「增田海治郎」作为一名时尚记者多年来参观了数不尽的展览，在新冠疫情发生之前每年要报道超过250多场时装秀。

他在不定期系列专栏「你现在应该熟悉的日本品牌」中，第一篇文章《30多岁日本设计师中，下一个三巨头的强力竞争者》介绍道：

Text: Kaijiro Masuda（Fashion Journalist）
Edit: Yukihisa Takei（HONEYEE.COM）

继COMME des GARÇONS、Yohji Yamamoto、ISSEY MIYAKE，三巨头之后，下一任的继承者，大概就是阿部千岁的Sacai和高桥盾的UNNDERCOVER。

而他们两人都年过50了。在40多岁的下一代中，也有才华横溢的设计师，如，Maison MIHARA YASUHIRO的三原康裕、takahiromiyashitaThesoloist 的宫下贵裕；年轻一代的优秀设计师数量也在稳步增长。

本文则是一份关于30多岁和20多岁的日本设计师的介绍指南，他们极有可能在国际上取得下一个重大突破。

笔者将个人的视角出发。将文章分成两部分。而第一部分则将对30多岁的设计师进行考察。

◉BED j.w. FORD

难以形容又无处不在的优雅与性感

时尚发展至今，已不同于从前那种大而统一的时代。现如今，尤其是时装，已经逐渐发展出一套“流行趋势”。

如果仅凭创造就可以制造出如此浩大的趋势，那可以说是好不胜收。但事实上，世界上只有极其少数的设计师能够做到这一点。

摆在大多数设计师面前的似乎只有两个选择，跟随潮流或者反叛。

2016-2017年，VETEMENTS主导了世界。

世界上大多数的潮流都转向了街头和 over size，那些曾经被认为略带 "俗气 "的衣服也成为了一种潮流。

BED j.w. FORD 首次参加了在2017年春夏季节的东京收藏展。BED j.w. FORD 面对当下这种潮流趋势，给出了不同的答卷。

以 "战斗服外套 "为主题的系列，在打破西方裁缝的传统和规范的同时保留了品质。

自2010年首次亮相以来，尽管山岸真平这位设计师所做的衣服每一季都在演变，但核心没有任何变化。即使在他开始在T台上展示他的系列后，这一点也没有动摇。

无论你在佛罗伦萨、米兰还是巴黎看到它们，这些衣服都能一眼认出是山岸慎平设计的。

很长一段时间内我对“每一季必须要有新的东西走上T台”持否定态度，但现在我的想法有所改变。

即使在众多以T台展示其系列风格的国际设计师中，也很少能找到像山岸慎平这样坚守“品牌内核”的设计师。

而这对与总是在T台上寻找新鲜感的我来说，是一个中和自己观点的机会。

山岸慎平制作的衣服，无论是工作服还是运动服，都有一种独特的优雅和性感。

我相信在过去几年里他的存在对企图朝这个方向做衣服的年轻设计师（20岁左右）产生了不小的影响。

BED j.w. FORD的2021年春夏和2021-22年秋冬系列，专注于有限的风格，并浓缩了BED j.w. FORD一路走来的轨迹。

而三年来首次在日本展出的2022年春夏系列，则是该品牌开秀以来最进化的系列。该系列将过去不多见的日本元素与西方的优雅风格融合在一起。作为新时代 "东京优雅 "的领军设计师，我希望看到他在新冠疫情之后能继续在巴黎发光发彩。

▶️人物简介

山岸真平。1984年出生于日本石川县。他在在General Research工作后，于 2011年春夏开始了BED j.w. FORD的工作。并

在2016年获得了东京时尚奖，在2017年春夏首次参加了东京时装周，2018年在Pitti Immagine Uomo上出展。在出展米兰之后，他在巴黎2020-21A/W以guerrilla show的形式发布新品，也引起了不小的风波。

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◉sulvam

颉颃于严谨与即兴之间的时尚

「sulvam」在拉丁语中的意思是 "即兴演奏"。藤田铁平找到了打版师的精确性和缝纫机的即兴性之间巧妙的平衡。

在「sulvam」中可以看到有些保持了衣服的基本要素，有些则打破了它们。我认为这是「sulvam」最大的武器，同时也是特点。你能在一件衣服上同时感受到这两者。

在巴黎男装周的影像展示之后，该品牌四年来首次在东京通过实体走秀展示了其2021-22秋冬系列，向大家传达了 "With clothes that walk with us"的设计理念。

"只看前方，继续前进。相信自己。不要悲观，要乐观地开始。走向未来"。该系列充满了这些积极的语言。

主旋律是圆形，用别针卡住唱片似的圆形部分的针织衫，圆形口袋的蒂罗尔风大衣。无领绗缝大衣则呈现出由上至下，接缝了裁断后的条纹羊毛的独特设计。

谈起他的职业生涯， Pitti Immagine Uomo 的2017-18秋冬大秀是不可忽视的。

这是一个完美的系列，完美地将"街头"与剪裁元素融合，这场秀也成为当时最有话题性的词语之一。

除了在巴黎的第一场，我在东京以及在此之前在米兰和巴黎都亲眼看过他的走秀和发布会，但我从来没有像在皮蒂看到的那场秀那样印象深刻。我很想在新冠疫情之后，再看一场，这场秀甚至可以超越他的导师山本耀司1982年那场著名的走秀。

▶️人物简介

藤田铁平出生于1984年。在担任一段时间商店销售员和买手之后，他在山本耀司手下担任企划和版师。

2014年开创了sulvam。2015年，他赢得了东京时尚奖并在巴黎举办了展览，2017年在Pitti Immagine Uomo举办了一场走秀。 在米兰展出后，他从2019年春夏季节开始一直参加巴黎时装周。

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◉AURALEE

即使在巴黎时装周也毫不怯弃的终极简约主义旗手

在日本，有许多掌握了极简主义的伟大品牌。

我个人认为，由COMOLI、YAECA、Scye和Marka等以展览为基础的经验丰富的品牌所制作的 "质量上乘的精致干净的服饰 "对日本来说不亚于巴黎的知名品牌。

当我在第一季展会上看到AURALEE的服装时，我意识到，AURALEE也将跟随那些经验丰富的品牌的脚步，成为他们的一员。

AURALEE迅速成为一个人气品牌，根据销售量，现在已然是日本国内领先的品牌之一。

时装设计师通常会在开始走秀之后或多或少的改变他们的设计。

一些设计师因挑战自己的秀场服装而失去平衡，而另一些设计师则打开新的大门。

AURALEE自2019年秋冬巴黎系列首次亮相以来，已经三次在秀场上展示系列产品。在提高秀款衣服的展示价值的同时，他对高品质日常服装的关注一点都没有动摇。

2021-22年秋冬的关键词是 "治愈、短暂的休息、安静的自信和优雅"。该系列的特点是所有的品类都是可以在轻松的氛围中使用多年的物品。

格子剪裁的西装尺寸适中宽松，搭配精致的皮革和蟒蛇皮凉鞋。由100% 珍稀婴儿羊绒制成的自然色大衣有一种轻松和奢华的感觉，非常具有现代感。

AURALEE最擅长的，就是其原创开发的美妙面料，以及利用衣服和身体之间空隙的手法。前者则是充分利用了以面料公司为母公司的优势，后者更是有让人感觉一旦穿上就放不下的奇妙平衡感，在巴黎用成衣，比用秀款更具有挑战性。但我希望他们能像Christophe Lemaire那样冲破这道墙，我相信他们能做到。

▶️人物简介

岩井良太，1983年出生于兵库县。他于2015年春夏以面料批发商Clip Crop为母公司创立AURALEE，2017年在南青山开设直营店，2018年获得 "第二届东京时装奖"，并从2019年秋冬开始在巴黎参展。

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◉TAAKK

一鸣惊人的新·素材加工大师

最近，时尚联合展在全球范围内呈下降趋势。这种趋势从新冠疫情之前就开始了，现在越来越难在联合展上找到脱颖而出的年轻设计师。

我第一次见到TAAKK的森川拓野是在联合展ROOMS上，那是他第一季的作品。我不记得细节了，但那件材质极其考究的外套吸引了我的目光。

那之后，我就亲眼见证了他时伴艰辛的成长史。

我之所以用 "艰辛 "这个词，是因为我不知道还有哪位设计师为建立自己的风格进行了如此大的挣扎。

在早期，这个品牌有强烈的ISSEY MIYAKE氛围。而在他们开始在巴黎出展之后，他们开始把更多的街头和讽刺元素放在了先端。

尽管材料和加工的新颖性从一开始没有改变。但是我认为这是一个缺点，因为即使过了很多季，我也看不到品牌的任何一种核心。

在2020年秋冬，也就是他在巴黎的第一场战斗，他完全去掉了到那时为止所使用的街头机关性的元素，并推出了一种基于无性别裁剪的新风格。

这一改变是成功的。通过在接下来的两季中继续这种风格，新的TAAKK的概念变得清晰，并迅速获得了全世界的认可。

2021年春夏季，在巴黎用影像，在东京用走秀的形式的系列，是有史以来最好的系列，2021-22年秋冬以 "Grounded in Unreality"为主题的装置也很出色。

巴黎时装周为年轻设计师提供了秀场名额和展示名额。现在顶层设计被搁置，年轻设计师很难晋升，但TAAKK从2020年6月（2021年春夏）新冠疫情期间就进入了Sandica的官方日程，并很快晋升得到了秀场名额。

我希望TAAKK能在东京继续保持目前的势头，并在巴黎也能强有力地确立自己的地位。

▶️人物简介

森川拓野于1982年出生在日本神奈川县。从文化服装学院毕业后，他加入了三宅一生，并在2012年开创了TAAKK。2016年获得东京时尚奖，2017年秋冬首次参加东京时装周，2018年秋冬首次参加纽约时装周。2019年获得东京时尚奖，2020年秋冬开始在巴黎出展。

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◉YOKE

精通艺术与创造的后起之秀

在过去几年亮相的日本品牌中，YOKE是最有潜力的品牌之一。

寺田典夫在石川俊介的Marka积累了经验后，于2018年秋冬创立了该品牌。

该品牌以其工艺而闻名。尽管YOKE出道较晚，但它属于 "干净的高品质服装 "类别，在日本有很强的人气基础。

在流行的YouTuber和其他人的支持下，该品牌迅速崛起，在20多岁和30多岁的时尚爱好者中非常受欢迎。

该品牌的名称YOKE，意思是 "连接，结合，以及为衣服换的面料"。在这三个含义中，最能体现YOKE的，是“连接”，如物与人的连接，人与人的连接，人与物的连接。从原材料、纱线、面料、裁剪、缝制、整理等过程中，有几十人参与其中，公司倡导制造时要有强烈的意识，每件衣服都是这些人努力的结果。

2021-22年秋冬的灵感来自于驻美国的俄罗斯犹太艺术家马克-罗斯科的作品。山羊毛针织品以其独特的颜色重叠的抽象画是本季的一个关键项目，给人的感觉就像是身着罗斯科的作品。我曾描述它为"高质量的纯色衣服"，但他们现在已经超越了这个范畴，有越来越多的具有强烈设计的商品。我期待着定于明年1月，3月在东京在巴黎出展。

寺田纪夫出生于1983年。从文化服装学院毕业后到2016年独立之前，他在包括Marka和多品牌商店在内的多家公司从事设计和生产管理。

他在2018年秋冬创办了YOKE。并在2021年赢得了东京时尚奖。现在他即将在巴黎出展，并在2022年初在东京举办他的第一次走秀。

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PROFILE

增田海治郎／Kaijiro Masuda

时尚记者，出生于1972年。在担任杂志编辑和纺织业新闻的记者后，他成为独立的自由时尚记者。在疫情之前，一年报道了250多个日本国内外时装秀。他是由讲谈社出版的 "涩谷casual成就了今天的我 "的作者。他是一个 "衣服上瘾者"，不仅喜欢新衣服，也喜欢二手服饰，并拥有大量的收藏。