Yasuhiro Mihara, a Philosophy of Shoe Designer

Edit & Text by Yukihisa Takei (HONEYEE.COM)
Photography by Kiyotaka Hatanaka (UM)
Movie Directed by Ryoji Kamiyama

三原康裕 潮鞋设计师的哲学

Maison MIHARA YASUHIRO 设计的运动鞋目前是全世界的焦点。乍一看是毫无章法奇形怪状的鞋底搭配了传统作工的鞋帮。虽然看起来有些普通，但绝非寻常之物。打破了平衡之美的MIHARA鞋子，在全世界吸引了越来越多的粉丝。HONEYEE.COM对三原康裕关于他的鞋子的诞生背景，与作为潮鞋设计师，时尚设计师于当下的处境进行了长篇的采访。

根本没有所谓的“运动鞋文化”？

HONEYEE.COM（以下简称H）：首先我们想请您追溯一下，您所设计的那款鞋子它的诞生背景。

三原（以下简称M）：我在大学三年级的时候（1996年）创立了这个品牌。到现在已经有四分之一个世纪了。2000年，我们和PUMA达成了联名项目。到2015年为止，总共15年。如果要谈这双鞋子的话可能要追溯到那个时候了。

H：刚刚成立三年便同世界知名品牌联名合作，而且持续了15年之久，可谓是惊人了。

M：如果在当时，“远东不知名设计师”和世界知名运动品牌合作了这种事，确实让人震惊吧。这种化学反应让我一开始也极其乐在其中，不过随着时间的增长，我也渐渐把中心放在了自主品牌的提升上，当时可以说已经有些筋疲力尽了。于是2015年，我决定暂时放弃制作运动鞋，也放弃了同大品牌的合作。而我对于自己助长了“运动鞋文化”这一风向，多少还是有些后悔的。

H：是因为什么后悔的呢？

M：现如今，大的运动品牌之间有着“运动鞋战争”规模的竞争。当时我也曾投身于运动鞋同时尚联合活动，帮助运动鞋进一步“时尚化”。当然，这一切不可能归功于我一个人，不过，大概在2010年之后，“运动鞋文化”开始在越来越多的人口中流传。“运动鞋”算哪门子“文化”？至少在我心里，运动鞋不是个文化，而是“市场”。

H：现如今，运动鞋已经是一个规模非常大的市场了？

M：是的。有一本由荷兰历史学家Johan Huizinga（1872-1945）写的书叫 "Homo Ludens"，我还是学生的时候深受其影响。这本书总结说，"文化之前总是有游戏"，我年轻时对这一点非常感兴趣。所以，我对运动品牌PUMA的运动鞋有多少“游戏色彩”很感兴趣。再后来，我便了解到是市场与商业模式主导了整个运动鞋产业。

世界由“游乐”而改变

H：所以那个时候，也不由得生出了对运动鞋的厌倦之情？

M：其实我还是很喜欢的。无论是哪个品牌的运动鞋，我都很喜欢。我从来都没有对运动鞋有过厌倦之情。新款的运动鞋我也经常搜查，老款的，复刻的运动鞋也很喜欢。CONVERSE，VANS也是在我记事起就经常出现在生活中，adidas的Superstar对于我来说也是充满回忆。80年代初，NIKE的Air Jordan的初版诞生之时，从未见到过的色彩使用不断地出现在我的视野里。于是在我冷静下来决定淡出的时候，我再一次意识到，我还是想设计出色的运动鞋的。但是该怎么去做呢？我想起了赫伊津哈的话，“游戏是非常重要的”，于是我便决定，做“像小孩子玩粘土一样做出的鞋子”。目标是做出用电脑算法做不出来的设计，也就是说“游戏”是那双鞋子的原点。也算是个很讽刺的想法吧。

H：面对无聊的市场性，您对其做出的反抗是投身“粘土”？

M: 另外就是对运动品牌中运动鞋的划分，从“运动”的整体概念中渐渐的变成了以品牌化为中心。我自己的话对“运动鞋”的看法并不是觉得他是“运动品牌”。从小到大我穿过无数的运动鞋，反而，我觉得他们更是比皮鞋还日常穿戴的种类。

H：于是您就设计了和“运动用的鞋子”不一样的“运动鞋”？

M：长着运动鞋的样子却不是“运动用的鞋”。而我，基本上只会称其为“鞋装”。鞋装也可以多种多样，不是吗。Visvim的中村（HIROKI）先生也是这么做的，把“FOOTWEAR”这个单词的自由度提到最大，是一件十分重要的事。游乐，等等的琐事，都最后成为了向前的动力，这才叫“文化”。

如果你附和跟风从众，那你的終焉也不远了。

H：现在，已经有很大一群人在追捧MIHARA的鞋子了。这是您预想中的情景吗？

M：实际上是一半一半吧。比我想象中更早了一些。我在有意与SNS（社交媒体）商法，YouTube商法保持一定距离，网络媒体的运动鞋特集也没有很想参加。这是因为，考虑到时尚的特性，SNS的特性，“流行的东西早晚会沉寂”。流行的速度很快，同时，沉寂的速度也会很快。这是自然法则，人为是无法改变的。所以，我们的想法是“爆红就糟了”。所以像现在这样一下子火起来的必要性没有很大，相比，我更希望我们是缓慢稳步提升。

H：不希望“速度感”消耗掉全部的MIHARA先生，对您来说，如果某一天您到达了“饱和点”，或者说是“瓶颈”，您会选择结束掉，还是继续呢。

M：我觉得，就算我的鞋子被否定，也没有关系。比如被球鞋发烧友呵斥“这种东西绝对不可原谅”。塞翁失马焉知非福。我为什么以运动鞋作为公司的起点，说起来还是一言难尽。如果腻了的话，失去乐趣了的话，就丧失了继续做下去的能力。靠想象力做的工作，如果你附和从众跟风，那离終焉也不远了。不盲目跟风追逐利益而创作，才能让人感到充满魅力。

童趣风的致密游戏

H：MIHARA的运动鞋是Made In Japan吗？

M：不，现在基本上都是生产于中国。运动鞋制造产业的话，中国是十分成熟的，全世界的技术，机器以及科技都集合在那里。已经不是像以前那样单纯因为成本低才选择中国了。

H：有了那样的技术，才得以让MIHARA先生的运动鞋纤细的触感再度呈现出来的是吗？

M：虽说如此,也修改重做了好多次。把粘土做的东西扫描，用树脂做成原型，再把它数据化。但同时，需要处理的信息却比普通的运动鞋多得多，所以才会让其他做运动鞋的人有“不知道怎么做的”这种感觉。那是因为他们如果越过了数据，就没办法做运动鞋了。

H：三原先生的工匠精神是至关重要的。

M：时而做一些感触上的细节，故意留一些痕印之类的。虽然我一致在追求“偶然性”的触感，但其实，完全没有偶然，而是极其细致的工艺。所以是孩童游戏一般的大人的游乐。虽然是游戏，但却经过了难以想象的深度计算。所以，制作起来才会有乐趣。有些东西一直做的话会厌倦，但我们做的事，是越做越有乐趣的。

“持续可能性”就是设计“时间”

H：您开发了专注于General Scale这种商品溯源的鞋子生产线，那是对近年的“持续可能性”做出的答案吗？

M：那是对在商品溯源，持续可能性等等这些词语之中，我们究竟能做到多认真，能表达出多少的一个实验。虽说我们确实在使用就算废弃掉也不会造成环境污染的材料，不如说我们想做一种，没有“丢掉”这个选项的，时间维度上无穷无尽的设计。在古着店总能看到那些破破烂烂的运动鞋会觉得“还是蛮不错的”，这种情感很多人都有吧？把这种情感，带进到新生产的鞋子里又会发生什么样的化学反应呢？

H：也就是说，您觉得，无限时间的设计才是“持续可能性”

M：是的。说起来像那种，“十年后，三十年后的设计的感觉”。参照物不是过去而是未来。我很喜欢这种剥开时间的逻辑。我从未在幻想以外想起过可持续可能性这个词，“可持续发展商品”能不能停止地球变暖这种问题来说的话，我的意见是，这最多是对消费者的一种“教育”。本来，消费者的话只需要考虑这件东西帅不帅，想要还是不想要就可以了。很多大公司最近都开始制作起可持续发展的运动鞋，在市场层面上，我感觉这种东西就代表着完结。一年，有多少亿的鞋子被生产被废弃呢？所以干脆把赚的钱捐出去一半，做一些对地球有益的事，不好吗？不过这种话说出口的话，可能大家都要遭殃咯。

日本，亚洲的鞋子设计

H：MIHARA先生，您觉得您有那种“诞生于亚洲的运动鞋展现给世界的气概”么？基本上运动鞋都是来自欧美的产业。

M：你问到了很关键的一个地方。虽然不想从我口中说出，但答案是有的。在我刚刚建立起这个品牌，1996年的时候，“日本制造的鞋子，我才不要穿”这种声音不绝于耳。现如今的话，是不是甚至有些荒唐？无非是进口主义这种无聊之事。我大学三年级时候便注意到了这件事，无论如何都无法认同这种价值观。所以我决定要彻底毁灭这种思想。正因如此，这种情绪现在还在我的身上。当我到欧洲意大利等地的时候，有的人就会说“你这种家伙，凭什么想做皮靴呢”。“我们的鞋子是绝对正品，且充满工匠精神”，这种话谁都会说，结果到头来哪里的品牌做的东西都一个样，是不是正因为这样，他们才会满嘴这样的空话呢。想到这些，我主动退出了和PUMA的合作。运动鞋正经历一个全新的时代，而生产技术，科技也在不断进步，但我透过这些看到的确实那些曾经投身于之中的工匠。正因为我对皮靴非常喜爱，所以我才有想在运动鞋的世界发展的动力吧。

H：原来还有这种缘由。

M：不过我的这种思想还是被很多海外的人所接受的。这些人里不乏有很多都在知名运动鞋公司工作。其中有很多人见到我，都会说着“Sneaker God！”来和我握手，这让我感到很欣慰。我觉得亚洲会有越来越多的，能给世界带来巨大影响的鞋子设计师，事实上，这种设计师也在逐日增多。其实，不管是哪个国家都无所谓，只要他充满创造热情的话。

H：MIHARA先生说的这番话，是在一个“时尚设计师”的立场上吗

M：鞋子的设计师，是在业界内最被看不起的，而我就是这其中一员。有时会被说成“不如时尚设计师”的设计师，有时更被说成“只能设计一些小东西”。帽子，包包设计师也是一样，只有做衣服的才会被瞧得起。所以我的头衔，也经常是“时尚设计师”。不过现在，有时我也会持“我是鞋子设计师，只不过我也会做衣服”的态度。不过要是问到我为何开始做衣服的设计的话，我的回答是，为了提升鞋子设计师的地位。不过一开始的时候还是会被一些人说，“明明只设计鞋子就好了”，有的工厂也会“果然，MIHARA背叛来我们，跑去做时装了”等等。

H：还真是句句带刺呢

M：那不是我真正的想法。为了提升鞋子设计师的地位，不管是不是一开始共同奋斗的战友，被鞋子业界当成了“背叛者”，在时装界又被接连劝阻，这对于一个当时二十多岁的年轻人来说，确实让人烦恼。

H：现在的Maison MIHARA YASUHIRO，已经被普遍认为是时装品牌了吧

M：不知不觉，就参加了米兰时装周，巴黎时装周。不过有时我也会自己想，“我一开始不应该如此的吧”。就是说，我本来没想做到这个份上。只是随便做点衣服的设计，再回到鞋子的领域，我是这么想的。只不过，世事难料，渐渐的，我也身不由己了起来。说不定我现在比很多专门做时装的设计师更认真的做时装呢。

Maison MIHARA YASUHIRO与东京时尚

H：日本被海外所熟悉的时尚品牌，有CDG，山本耀司，三宅一生，还有MIHARA先生您与一些里原宿的品牌。您对这种现状，有什么看法吗？

M：包括我在内，里原宿的很多人都是没有经过大家之教育，直接就独立发展了起来。像我，里原宿的这些人，都是直接“突然变异”。就结果而论，这些人还是改变了很多东西。虽然近年来才有“里原宿”这个概念，东京本来就有各式各样的时尚，他们都是各自凭着自己的喜好随意发挥的。虽然从外面看东京是一个整体，不过东京，日本，都很大。而至于我，一向都是坚持主见，我从不属于哪里，自然，我和里原宿也保持着一定的距离。

H：谈到日本时尚，基本上大部分都是里原宿呢。

M：他们也确实十分优秀。泷泽（伸介）（NEIGHBORHHOOD）就让我十分敬仰。做时尚的话，就会想参加巴黎时装周，想稳固住自己的地位。其实我也一样。设计师都想走这条路，但泷泽先生就不是。他贯彻了里原宿的一切，只做自己想做的事情。

H：那MIHARA先生，在您自己的理论之中，自己处于一个什么位置呢。

M：我们日本人，可以说是受到了时尚界的恩惠的。川久保玲，山本耀司，三宅一生三位把时尚界的大门打开，而我们受尽其带来的好处。我20多岁的时候认为“50岁以上的设计师的想法根本没有参考价值”，转而，我明年也50岁了。不过现如今，不努力的话还是不行。“眼中钉”这种，也是蛮重要的。然后就是，让自己顺心工作。能开到上一个世代的人们都很喜欢自己做的事，这让我也倍感开心。

H：反过来，您怎么看比您年轻的的一代鞋子设计师呢？

M：Foot the coacher的竹原敏之助都是做皮鞋出身，他和我年纪相仿，有种弟弟的感觉。Hender Scheme腾空出世的时候，我也非常的开心。我一开始就认为鞋子是有艺术性的，所以只要看到能做到这件事的设计师，我就会无比兴奋。

H：最后，MIHARA先生对于自己今后的打算是什么呢？

M：在这之前我总是过分的考虑自己该做什么，所以现在，我只是想“先玩玩看吧”。不过另一面，我也确实一直在成长。我已经在这个业界待了25年，这以后我也打算一直成长下去。不是一直以繁荣期为目标，而是一直处于繁荣期。

三原康裕

潮鞋设计师／时尚设计师

1972年生。在多摩美术大学美术学部设计学科面料学专业在学期间，开始了自学鞋子设计。1996年，成立了原创品牌arch doom。1997年品牌名改为MIHARA YASUHIRO。1999年同PUMA联名，开创了PUMA by MIHARA YASUHIRO。2000年开始作为时装品牌参加了米兰，巴黎男装时装周。2016-2017AW开始品牌名改为Maison MIHARA

YASUHIRO。https://miharayasuhiro.jp

编者：重启之后的HONEYEE.COM，第一篇长篇采访。MIHARA先生不仅很快接受了我们的采访，百忙之中还抽出充足的时间来供我们使用。由于我们充分感受到了他作为日本潮鞋设计师的前卫思想，出色的设计，以及对自己以及身边的人事物哲学性的思考，我们将此篇文章命名为“潮牌设计师的哲学”。虽然我们也很想多问问作为时装设计师的种种事情，仅仅作鞋类的谈话也多到了无法记述完全的程度。我们便选起精华，完成了这篇采访文章。今后，我们如果有幸，还会针对Maison MIHARA YASUHIRO的时装设计进行取材，还敬请期待。