STUDIO NICHOLSON 即将开设日本旗舰店之际，对谈品牌设计师
Edit&Text by Yukihisa Takei（HONEYEE.COM）
Portraits by Yosuke Demukai
Translation by GUAN
今年7月，在日本逐步打开知名度的英国品牌 STUDIO NICHOLSON 于东京青山开设了首家实体店铺“STUDIO NICHOLSON AOYAMA”。品牌设计风格并非华美张扬路线，而是反其道而行之的极致简洁。而凭借优质的面料与极具辨识度的设计，依然收获了多年龄层的广泛人气。生活伦敦的品牌设计师 Nick Wakeman，在此番青山店铺开业之际也亲自来到了日本。正值此次契机，HONEYEE.COM 邀请到了这位女性时装设计师一同展开对谈。
“日本客群有着当之无愧的时髦感”
— 这次来日本感觉如何，久违吗？
Nick：今年4月我有来日本旗舰店做现场调查，每年会来两次。我第一次来日本是1999年，对比当时90年代伦敦街头脏乱差的样子来说，东京整个城市的整洁让我印象很深。
— 1999年的东京和现在相比有什么变化吗？
Nick：90年代的话，首先基本大多数人都不会讲英语，所有警告标志和指示牌都只有日语。所以我第一次来日本时几乎是寸步难行，不得已被迫请了导游和翻译。其实是想自己走走逛逛的，所以当时有点受挫（笑）。现在的话，到处都有英语的标识和广告牌，大部分情况都能用英语沟通，即便我自己一个人也基本没有什么障碍。不过印象中第一次初来乍到的那种冲击感已经没投了，我想巴黎、米兰和其他城市应该也是这样。
— 能否与我们分享一下，这次是如何决定在东京开设店铺的？选址在东京青山是出于什么理由吗？
Nick：在英国外，我们在韩国首尔有两家店铺，釜山有一家。我自身能感受到和东京的联系很紧密，因为在创立初期时，所有订单都是来自日本。所以这次来东京，其实有种自己的孩子要回家一样，给我一种归属感。这里虽然这不是最大的市场，但却非常重要。
— 你觉得伦敦和东京的客群有什么差别吗？
Nick：很多。在伦敦，除了英国人以外还有很多欧洲、美国、中国等等的国际顾客，日本则相对以本国人居多。我觉得东京店有必要针对性构思一些日本项目，或者专门为日本市场设计限定单品。
— 风格上是否也存在一些差异？
Nick：日本的客群相比其他来说是最时髦的。美国人大部分都需要别人一一指导如何搭配（笑）。而日本的顾客对搭配的理解很优秀，走进店立刻就能知道什么该怎么去穿。意大利人虽然风格独特，但会有点过分花哨。日本人的风格是让我觉得不会用力过猛的。
Volumn Pants 灵感来自青山的一次偶遇
— STUDIO NICHOLSON 虽然作为女装品牌起步，现在给人的印象却相当偏向男装。你觉得你设计的服装能够这样受男性欢迎的原因在哪里？
Nick：我也经常感觉自己像个男装设计师。如果我聪明一点的话，一开始就应该做男装（笑）。之所以没有这么做，是因为我想做男性化的女装。无论设计还是销售，男装都会更简单。男装的买手也更容易合作，对比起来跟女装买手沟通就很噩梦了（笑）。所以包含这些考量进一步来说，我认为日本是一个男装市场。
— 从设计层面来说，男装和女装在设计时有什么差异？
Nick：男装的设计很简单，对男装来说，你只需要把脑内的构思设计出来，但对女装来说就像拼拼图一样，有多个品类需要考虑。
— 但也正因为男装相对简单、有定型，是否也会使得品牌比较难以凸显自身存在感。
Nick：对于品牌和男装而言，我觉得面料是最重要的。我从来不会选择基础简单的面料，我觉得这是品牌能够做到与众不同的重点因素之一。STUDIO NICHOLSON 的品牌理念就是优雅、面料考究的服装。虽然设计简洁，但由于男性会更多重视比如口袋等等的一些细节部分，所以也需要更可靠实际的产品设计。
— 男装能够满足男性的关键点在于？
Nick：在设计时，我们内部会采用一种图表来明确，其中包含有很多自问自答。比方说“面料选择哪种？这种面料的优点是什么？这件衣服有什么故事？机能性合格吗？”，等等诸如此类。我觉得时尚和服装不应该是短期满足后就可以轻易丢弃掉的东西，而是今后一直可以穿下去的。然而在快时尚、尤其女装领域，其实如今呈现出来的现状是存在一些问题的。
― 能否分享一下 STUDIO NICHOLSON 代表性的阔腿裤的设计故事？
Nick：这段故事其实就发生在东京青山。某天我在青山看到一位男性穿着一条很好看的裤子，于是就上前搭话问他这条裤子是哪里买的，他回答是 Vintage。一切的契机就发生在那次的偶遇。一回去，我就照着那条裤子画了设计图，因为还记得面料的样子，就先做了女裤。之后2017年推出男装系列时制作的“SORTE PANTS”，几乎就是还原了当年看到的那条裤子。我们对面料的还原度要求很高，所以还在一家朋友的意大利工厂做了面料的起毛加工和双面处理。现在我们订面料已经是以千米为单位了（笑）。
灵感缪斯来自《神探科伦坡》
— 设计方面，听说你也有从日本建筑、室内设计、Grunge Music、90年代亚文化，甚至是地质景观中汲取到灵感，能展开聊聊吗？
Nick：80到90年代的音乐和电影同样对我影响很深。我很喜欢电影，《Fatal Attraction / 致命吸引力》是我最喜欢的电影之一，比起剧情本身，影片的视觉效果会更吸引我，比如拍摄手法和演员的服装等等还有一部根据真实故事改编的电影《Killing Field / 杀戮战场》也是我的心头爱，服化道也很优秀。《Star Wars / 星球大战》我也很喜欢。来日本之前我去了摩洛哥的沙漠，简直就像在电影里的塔图因一样，让我非常兴奋，（笑）。品牌调色中常用到的米色、白色、石色、棕色调的灵感来自日本的室内设计。我不喜欢很鲜明跳脱的颜色。音乐的话，如果一定要选出一个最爱，我会选择 Radio Head。其他也有受到像 Brian Eno、Blur、The Cure等等80、90年代音乐的影响。
— 英国对音乐尤其是摇滚乐而言可谓是一处圣地，实际生活在英国是否会带给你一些直接影响？
Nick：其实我从小就是看着英国艺术家和乐队表演长大的，所以这方面有带给我很多灵感。英国的饮食和时尚倒是没有那么先锋，唯独音乐很特别（笑）。另一方面，电影、音乐这些直接的灵感启发，对我来说并不是设计的全部，我会从中再去思考尝试进一步推敲。比如，我个人很喜欢 Skinheads 潮流，很有怀旧感，但我会用现代的单品来表达这个灵感的由头。这次东京店铺开业，我也把自己喜欢的音乐做了Mixtape，有机会希望大家一定听听看。
— 对你来说，心目中有 Style Icon 这样的人物吗？
Nick：《神探科伦坡》，他穿的 Mackintosh 和西装的面料都非常有质感。我最大的灵感来自老一辈们。前阵子我们在伦敦开设了一个叫“Grandparents”的展览，其中展出了18张记录老一辈风格的照片。因为老一辈人喜欢报纸，所以我们也做了报纸的形式。我有一个87岁的日本朋友叫 Hironobu，我把 STUDIO NICHOLSON 的衣服送给他，他的孙子帮他拍了穿着时的照片。他们的风格很真实，没有任何做作的感觉。对衣服的保养也很用心，衣服的廓形也会随着不断穿着变得更加贴合个人。这些成为了我的灵感来源。
— 确实令人意想不到，《神探科伦坡》和老一辈人的穿衣风格会成为灵感来源，很特别但又确实可以共感。顺便想问，你平时是怎样的一种生活方式？
Nick：我是早晨活跃的类型，6点起床，到公司前会先在家看看邮件。因为我不是很喜欢工作到很晚，所以开会等等所有工作安排基本都会在晚上17点半左右结束，然后和同事或者朋友们去吃个晚餐。平时自己不会做饭，因为嫌麻烦（笑）。周五是我的休息日，没有工作，会安排一些个人时间。有时也会什么都不做，在床上休息一天，或者自己做做设计。我给这一天起名叫做“CEO Friday”（笑）。
— 最后一个问题，你希望 STUDIO NICHOLSON 由怎样的人来穿着？
Nick：我们的大部分客户都是创意人，例如媒体行业等等。在正确合理的理由下，用简单的方式呈现出“好的衣服”，并且让穿着的人能够喜欢、享受，这是我觉得最重要的一点。STUDIO NICHOLSON 的衣服绝对不算平价，但也不会太贵。我的理念是物有所值，把能够陪伴长久的服装带给大家。
Profile
Nick Wakeman
毕业于 Chelsea College of Arts 切尔西艺术学院纺织品专业纺。毕业后20年间，在以 DIESEL、Marks & Spencer为首的数家英国品牌内不断游历磨练，于2010年成立独立品牌 STUDIO NICHOLSON。受到个人审美所好的男装与 Tailored 与影响，STUDIO NICHOLSON 选择删繁就简，将欧式风格独有的松弛氛围与服装本质的回归，浓缩于多维设计中。
https://studionicholson.jp
https://www.instagram.com/studionicholson/
https://www.instagram.com/nickwakeman/
［编后记］
大约三年前，我从一位 Stylist 好友处听说“STUDIO NICHOLSON 的阔腿裤很有人气，在东京也逐渐成为了店铺定番单品”，于是便纳入了拍摄计划中。出于好奇在逛街时特意留意了一下，我发现 STUDIO NICHOLSON 确实已经成为了一种新的时尚标识。最近也刚了解到，品牌设计出自 Nick Wakeman 这位英国女性设计师之手。而在实际与 Nick Wakeman 的交流中，她本人时髦与幽默并存的性格流露也非常有人格魅力。所谓“值得信赖的服装”，正是来自这样的设计师。（武井）