STUDIO NICHOLSON 即将开设日本旗舰店之际,对谈品牌设计师
Edit&Text by Yukihisa Takei(HONEYEE.COM)
Portraits by Yosuke Demukai
Translation by GUAN
今年7月,在日本逐步打开知名度的英国品牌 STUDIO NICHOLSON 于东京青山开设了首家实体店铺“STUDIO NICHOLSON AOYAMA”。品牌设计风格并非华美张扬路线,而是反其道而行之的极致简洁。而凭借优质的面料与极具辨识度的设计,依然收获了多年龄层的广泛人气。生活伦敦的品牌设计师 Nick Wakeman,在此番青山店铺开业之际也亲自来到了日本。正值此次契机,HONEYEE.COM 邀请到了这位女性时装设计师一同展开对谈。
“日本客群有着当之无愧的时髦感”
— 这次来日本感觉如何,久违吗?
Nick:今年4月我有来日本旗舰店做现场调查,每年会来两次。我第一次来日本是1999年,对比当时90年代伦敦街头脏乱差的样子来说,东京整个城市的整洁让我印象很深。
— 1999年的东京和现在相比有什么变化吗?
Nick:90年代的话,首先基本大多数人都不会讲英语,所有警告标志和指示牌都只有日语。所以我第一次来日本时几乎是寸步难行,不得已被迫请了导游和翻译。其实是想自己走走逛逛的,所以当时有点受挫(笑)。现在的话,到处都有英语的标识和广告牌,大部分情况都能用英语沟通,即便我自己一个人也基本没有什么障碍。不过印象中第一次初来乍到的那种冲击感已经没投了,我想巴黎、米兰和其他城市应该也是这样。
— 能否与我们分享一下,这次是如何决定在东京开设店铺的?选址在东京青山是出于什么理由吗?
Nick:在英国外,我们在韩国首尔有两家店铺,釜山有一家。我自身能感受到和东京的联系很紧密,因为在创立初期时,所有订单都是来自日本。所以这次来东京,其实有种自己的孩子要回家一样,给我一种归属感。这里虽然这不是最大的市场,但却非常重要。
— 你觉得伦敦和东京的客群有什么差别吗?
Nick:很多。在伦敦,除了英国人以外还有很多欧洲、美国、中国等等的国际顾客,日本则相对以本国人居多。我觉得东京店有必要针对性构思一些日本项目,或者专门为日本市场设计限定单品。
— 风格上是否也存在一些差异?
Nick:日本的客群相比其他来说是最时髦的。美国人大部分都需要别人一一指导如何搭配(笑)。而日本的顾客对搭配的理解很优秀,走进店立刻就能知道什么该怎么去穿。意大利人虽然风格独特,但会有点过分花哨。日本人的风格是让我觉得不会用力过猛的。
Volumn Pants 灵感来自青山的一次偶遇
— STUDIO NICHOLSON 虽然作为女装品牌起步,现在给人的印象却相当偏向男装。你觉得你设计的服装能够这样受男性欢迎的原因在哪里?
Nick:我也经常感觉自己像个男装设计师。如果我聪明一点的话,一开始就应该做男装(笑)。之所以没有这么做,是因为我想做男性化的女装。无论设计还是销售,男装都会更简单。男装的买手也更容易合作,对比起来跟女装买手沟通就很噩梦了(笑)。所以包含这些考量进一步来说,我认为日本是一个男装市场。
— 从设计层面来说,男装和女装在设计时有什么差异?
Nick:男装的设计很简单,对男装来说,你只需要把脑内的构思设计出来,但对女装来说就像拼拼图一样,有多个品类需要考虑。
— 但也正因为男装相对简单、有定型,是否也会使得品牌比较难以凸显自身存在感。
Nick:对于品牌和男装而言,我觉得面料是最重要的。我从来不会选择基础简单的面料,我觉得这是品牌能够做到与众不同的重点因素之一。STUDIO NICHOLSON 的品牌理念就是优雅、面料考究的服装。虽然设计简洁,但由于男性会更多重视比如口袋等等的一些细节部分,所以也需要更可靠实际的产品设计。
— 男装能够满足男性的关键点在于?
Nick:在设计时,我们内部会采用一种图表来明确,其中包含有很多自问自答。比方说“面料选择哪种?这种面料的优点是什么?这件衣服有什么故事?机能性合格吗?”,等等诸如此类。我觉得时尚和服装不应该是短期满足后就可以轻易丢弃掉的东西,而是今后一直可以穿下去的。然而在快时尚、尤其女装领域,其实如今呈现出来的现状是存在一些问题的。
― 能否分享一下 STUDIO NICHOLSON 代表性的阔腿裤的设计故事?
Nick:这段故事其实就发生在东京青山。某天我在青山看到一位男性穿着一条很好看的裤子,于是就上前搭话问他这条裤子是哪里买的,他回答是 Vintage。一切的契机就发生在那次的偶遇。一回去,我就照着那条裤子画了设计图,因为还记得面料的样子,就先做了女裤。之后2017年推出男装系列时制作的“SORTE PANTS”,几乎就是还原了当年看到的那条裤子。我们对面料的还原度要求很高,所以还在一家朋友的意大利工厂做了面料的起毛加工和双面处理。现在我们订面料已经是以千米为单位了(笑)。
灵感缪斯来自《神探科伦坡》
— 设计方面,听说你也有从日本建筑、室内设计、Grunge Music、90年代亚文化,甚至是地质景观中汲取到灵感,能展开聊聊吗?
Nick:80到90年代的音乐和电影同样对我影响很深。我很喜欢电影,《Fatal Attraction / 致命吸引力》是我最喜欢的电影之一,比起剧情本身,影片的视觉效果会更吸引我,比如拍摄手法和演员的服装等等还有一部根据真实故事改编的电影《Killing Field / 杀戮战场》也是我的心头爱,服化道也很优秀。《Star Wars / 星球大战》我也很喜欢。来日本之前我去了摩洛哥的沙漠,简直就像在电影里的塔图因一样,让我非常兴奋,(笑)。品牌调色中常用到的米色、白色、石色、棕色调的灵感来自日本的室内设计。我不喜欢很鲜明跳脱的颜色。音乐的话,如果一定要选出一个最爱,我会选择 Radio Head。其他也有受到像 Brian Eno、Blur、The Cure等等80、90年代音乐的影响。
— 英国对音乐尤其是摇滚乐而言可谓是一处圣地,实际生活在英国是否会带给你一些直接影响?
Nick:其实我从小就是看着英国艺术家和乐队表演长大的,所以这方面有带给我很多灵感。英国的饮食和时尚倒是没有那么先锋,唯独音乐很特别(笑)。另一方面,电影、音乐这些直接的灵感启发,对我来说并不是设计的全部,我会从中再去思考尝试进一步推敲。比如,我个人很喜欢 Skinheads 潮流,很有怀旧感,但我会用现代的单品来表达这个灵感的由头。这次东京店铺开业,我也把自己喜欢的音乐做了Mixtape,有机会希望大家一定听听看。
— 对你来说,心目中有 Style Icon 这样的人物吗?
Nick:《神探科伦坡》,他穿的 Mackintosh 和西装的面料都非常有质感。我最大的灵感来自老一辈们。前阵子我们在伦敦开设了一个叫“Grandparents”的展览,其中展出了18张记录老一辈风格的照片。因为老一辈人喜欢报纸,所以我们也做了报纸的形式。我有一个87岁的日本朋友叫 Hironobu,我把 STUDIO NICHOLSON 的衣服送给他,他的孙子帮他拍了穿着时的照片。他们的风格很真实,没有任何做作的感觉。对衣服的保养也很用心,衣服的廓形也会随着不断穿着变得更加贴合个人。这些成为了我的灵感来源。
— 确实令人意想不到,《神探科伦坡》和老一辈人的穿衣风格会成为灵感来源,很特别但又确实可以共感。顺便想问,你平时是怎样的一种生活方式?
Nick:我是早晨活跃的类型,6点起床,到公司前会先在家看看邮件。因为我不是很喜欢工作到很晚,所以开会等等所有工作安排基本都会在晚上17点半左右结束,然后和同事或者朋友们去吃个晚餐。平时自己不会做饭,因为嫌麻烦(笑)。周五是我的休息日,没有工作,会安排一些个人时间。有时也会什么都不做,在床上休息一天,或者自己做做设计。我给这一天起名叫做“CEO Friday”(笑)。
— 最后一个问题,你希望 STUDIO NICHOLSON 由怎样的人来穿着?
Nick:我们的大部分客户都是创意人,例如媒体行业等等。在正确合理的理由下,用简单的方式呈现出“好的衣服”,并且让穿着的人能够喜欢、享受,这是我觉得最重要的一点。STUDIO NICHOLSON 的衣服绝对不算平价,但也不会太贵。我的理念是物有所值,把能够陪伴长久的服装带给大家。
Profile
Nick Wakeman
毕业于 Chelsea College of Arts 切尔西艺术学院纺织品专业纺。毕业后20年间,在以 DIESEL、Marks & Spencer为首的数家英国品牌内不断游历磨练,于2010年成立独立品牌 STUDIO NICHOLSON。受到个人审美所好的男装与 Tailored 与影响,STUDIO NICHOLSON 选择删繁就简,将欧式风格独有的松弛氛围与服装本质的回归,浓缩于多维设计中。
https://studionicholson.jp
https://www.instagram.com/studionicholson/
https://www.instagram.com/nickwakeman/
[编后记]
大约三年前,我从一位 Stylist 好友处听说“STUDIO NICHOLSON 的阔腿裤很有人气,在东京也逐渐成为了店铺定番单品”,于是便纳入了拍摄计划中。出于好奇在逛街时特意留意了一下,我发现 STUDIO NICHOLSON 确实已经成为了一种新的时尚标识。最近也刚了解到,品牌设计出自 Nick Wakeman 这位英国女性设计师之手。而在实际与 Nick Wakeman 的交流中,她本人时髦与幽默并存的性格流露也非常有人格魅力。所谓“值得信赖的服装”,正是来自这样的设计师。(武井)