后藤 30 岁之际的创造生涯：相似与差异，过去与未来
Edit&Text by Yukihisa Takei（HONEYEE.COM）
Portraits by TAWARA（magNese）
Translation by GUAN
作为近年来日本新生代领军品牌，M A S U 的知名度正在不断攀升，并在今年 8 月斩获了 FASHION PRIZE OF TOKYO 2024 奖项，成为继 Mame Kurogouchi、AURALEE、TAAKK、CFCL、TOMO KOIZUMI 后再度令人瞩目的品牌之一。从日本走向世界，M A S U 2024 秋冬、春夏两季还将登上巴黎时装周秀场及 Showroom 活动，实现真正意义上的海外进发。
M A S U 启程于 2017SS 的 masu 之名，在 2018AW 之际，彼时 25 岁的新生代设计师后藤慎平接力担任品牌设计，并将品牌名改为大写的 M A S U ，读音也相应变为四字母的拼读，全面开始了品牌的整体形象重塑。接任不久后，M A S U 迎来了时尚业界的一致关注，其中不乏如时尚策划人小木“Poggy”基文、多家大型选货店的邀约。仅仅数年间，便实现了位居现如今东京 Top 级品牌之一的成长。
M A S U 的时尚表现，不仅来自新生代设计师对扎根街头的表达，更出自以 Vintage Wear 为根基的再度诠释。取其精髓，去其糟粕。打破 Vintage 的原样重现，形成全新的设计口吻。如此风格，吸引了以 20 世代为主的时尚狂热爱好者，并不断向上下年龄层继续触达。
此番 HONEYEE.COM 来到了 M A S U 新搬迁扩建的工作室，与这位出生于 1992 年的新生代设计师一同深入聊聊背后的故事。
与 Vintage 的相遇到倾心
— 你是从什么时候开始接触时尚的？
后藤 : 我从小跟着奶奶生活长大。小学低年级时，经常喜欢跑到奶奶的衣柜里翻出来一些奇奇怪怪花纹的衣服围巾，把自己卷起来玩。现在回想起来，这应该就是我最开始喜欢上服装的契机。小学时，我只肯穿自己选的衣服。上初中以后，学校有那种户外学习活动，当时穿的衣服让我印象很深，我就按照那种感觉自己画下来，然后拿到家附近的二手服装店买类似的，再自己拿回家改造。从那个时候开始已经萌生出了自己想成为一名设计师的想法。
— 你第一次了解到 Vintage 也是在这个时期吗？
后藤 : 以前我经常偷看我哥的一本叫《Men’s egg》的 Gyaruo（ギャル男）杂志（笑），Gyaruo 文化里相对比较常出现阿美咔叽和 Vintage，所以当时自己也会买比如 RED WING、GORO’S 这些。后来又开始对皮革类的手工感兴趣，自己也会做做钱包、皮带。当时杂志里讲到有一家私人选货店，有卖一个现在 Base LA 的品牌叫 A LOVE MOVEMENT，但因为新品价格太高，我就自己在网上找二手的买。风格有点类似 LA 的 Maxfield。
— 但 Maxfield 的风格和你现在比较起来，也是有点差别的吧。
后藤 : 我倒感觉还比较相近。三年前左右我开始意识到，我需要呈现出 Vintage Base、或者说阿美咔叽的新面貌。而观察那些已经走向世界的日本设计师的倾向，已经存在有比如 COMME des GARÇONS 这样前卫的路线，但我认为日本的阿美咔叽、Vintage 文化是拥有世界通用的感知价值在的。因为像日本人不仅赋予了 Vintage 牛仔裤它的价值，包括 NIGO®、藤原浩对于整个世界的影响，也是不可小觑的。2022 秋冬我开始用一种跟完全所谓“阿美咔叽”有所差异、但又存在互通的表达方式，也因此得到了更多美国人的反馈，所以我觉得自然就有了一种 Maxfield 的味道。
M A S U 2023AW Collection
― 你之前在 LAILA Vintage 工作也是因为喜欢 Vintage 吗？
后藤 : 我高中的时候就有开始买 Levi’s® 646 等等的古着产品，研究过很多 Vintage 以后，我发现自己特别喜欢 70 年代的手工皮革。后来了解到了一个传说级别的皮革品牌叫 EAST WEST，然后发现 LAILA 店里有收非常多他们的东西，我就在想这家店到底什么来头，等去了东京一定要去 LAILA 看一下。实际去了店里发现，除了 EAST WEST 以外，店里收集的其他品牌也非常丰富。
— EAST WEST 这样的生产方式放到现在来说是很难想象的，可能讲得不好听是“低效率”，确实每一步都下足了功夫。
后藤 : 但我当时对服装还没有太多知识了解，只能说真的是出于一种直觉上的震撼，“居然还有这样的衣服，和我们现在平常看到的不一样”。保持华丽，同时让人可以理解，这是我觉得自己被吸引的地方。但后来当我自己尝试着手这种感觉时，才明白到底有多难。
— 设计 M A S U 时，你是否有考虑过加进这种 Vintage 的感觉？
后藤 : 是的。masu 时期的风格比较偏向“运动街头”，一开始我也有考虑过延续这个路线，但想想还是觉得不可行。当时正是街头的全盛时期，但因为我自己并没有真正亲身经历过，如果硬是延续这种感觉，我想也一定不能打动到别人。要做就做只有自己能做到的东西，或者说，我觉得选择自己一路走来接触、熟悉的方向肯定会更适合。
25 岁之际，接过名为设计师的接力棒
— 你就任 M A S U 设计师是在 25 岁的时候，这对于公司层面而言也可以说是一场豪赌，你觉得选择你的理由是什么？
后藤 : 我觉得一部分原因在于，我能够和现在 M A S U 的社长保持一个比较良好的沟通关系。我在之前做了三年左右公司内部品牌的创立工作，大大小小所有事情都必须要经手，所以也相应地促成了自己能够负责全盘服装制作的能力。比起看中我的 Sense，我觉得更多应该是因为我在一定程度上可以接手一个新起步的品牌。
— 你很冷静（笑）。从接手开始，你是否有设想过 M A S U 现在的品牌形象？
后藤 : 我一直希望能做出像 EAST WEST 那样狭窄但又很深刻的东西。但另一方面，这可能需要更多年龄经验积累才能具备相应的说服力，是需要时间的。既然给到我这个难得的机会，并且我们又有中国大连的缝制工厂合作，加上日本企业的生产背景，环境是非常好的，所以对我来说也是决定挑战一下自己可以把这种强烈、高浓度的东西扩散到多大的范围。
— 确实是一个很理想的环境。
后藤 : 对吧。虽然品牌还在刚起步阶段，有些东西不得不做，有时确实会比较两难，但我觉得从开始就能够保持高纯度是很重要的。因为我做的东西和街头时代是完全不一样的，更像 Antique 的感觉（笑）。我想一般应该是做不到这一点的。
— 很多年轻人都是从街头风格开始接触时尚，并且越来越多人开始出现喜欢、甚至狂热爱好阿美咔叽的倾向。从这一点来说，我觉得 M A S U 应该也是一种特别的存在。你是从什么时候开始实际感受到了年轻群体的支持？
后藤 : 我会把产品介绍一类的内容写好发给各个代理店铺，然后是在 2020 秋冬季的时候，我开始有感觉到客户是有在读这些内容的。当时我们出的一个系列叫“Primitive”，是在 70 年代阿美咔叽 Vintage 的手法上做了材质变化的设计，从这一季开始会有人在社交媒体上跟我们交流提问，比如关于那个时代的什么什么、在此之上是怎样的设计想法等等。虽然我们之间年龄差并没有很大，但这也让我了解到了年轻群体对设计背后的求知欲。身处在这个信息泛滥、大量包装的时代，依然想要挖掘品牌背后的东西。
— 这是件好事。
后藤 : 我的期望是，即便你不了解 Vintage 的什么历史文化，通过 M A S U 也能让你喜欢上 Vintage。当然就像我自己对 EAST WEST 是出于一种直觉上的喜欢一样，即便完全不了解但就是让人想拥有它，这种感觉是非常难能可贵的。
“曾经见过，但却有所不同的东西”
— 我印象里小木（"Poggy”基文）很早就表现出了对 M A S U 的欣赏，他有跟你聊到过他觉得比较受吸引的地方吗？
后藤 : 我记得他说过，大概意思是“M A S U 可以戳中年轻人，但同时他们那一代的人也能够理解、产生共感”。我喜欢 Vintage 文化的另一个原因是，它可以成为人与人交谈时的共同语言，比如“这一件的设计灵感来自保加利亚军队的睡衣，那一件用到了蕾丝材质来制作”等等。无论你属于哪个年龄层，这都是一种基础的概念，不需要多做解释。我想这应该就是戳中 Poggy 的点吧。当然也有人喜欢那些从来没有见过的、全新的东西，但对于我自己，可能包括 Poggy 来说，我们同样也会喜欢那些“曾经见过，但又在哪里做了改变，让它看起来不一样”的东西。
— 这个描述很贴切，“见过但又有所不同”。
后藤 : 是的，这一点可能对我来说非常重要。
— 那其中有没有什么是你自己“发明”的单品？
后藤 : Popcorn 系列吧。其实也不是完全没有出现过这样的衣服。我以前在女装古着店经常看到一些很可爱的带图案的 Popcorn Tops，但是没有男性穿的尺码和设计，所以就想着是不是可以打破这个性别限制。一开始推出的是印花 Popcorn，整体比较破破旧旧的感觉，反响也非常不错。我不知道能不能算是发明，不过之后也有其他品牌开始做类似的加工，我觉得能重新流行这种手法是很好的。包括后来也经常在古着店看见类似款式。不过卖得比以前是要贵（笑）。
— 像其中加入了一些施华洛世奇这样的点缀也很特别。
后藤 : 是吧，这也不需要多解释，就是一种大家看到了自然会被吸引的感觉。我不想把可爱的东西还是做成原本那种可爱的风格，所以也会在牛仔裤上面加进一些。最近我在思考是什么样的人喜欢我们的衣服，比起用无性别来形容，我想可能用温柔会更合适，比如看《玩具总动员》会被感动到的人。我感受到是这样性格的人在关注我们。
— 不是服装的特质而是心态，很有意思。
后藤 : 我也会做一些好理解的设计，比如我喜欢在衣服内侧设计花纹图案。能被这样并非单纯表面的东西所打动的人，我觉得应该也是性格比较柔软的人，能够发现更多大家注意不到的细节。
— 你本人也是这样的性格吗？
后藤 : 不是，也不能自己夸自己温柔吧！（笑）但我确实是比较单纯的那种性格，会在意别人的评价，也经常察言观色。刻板印象里大家都会说男人要坚强，但其实男人背地里也会偷偷流眼泪吧（笑）。我想更多放大男性所拥有的这种柔软。
— 很有意思，在服装里加入这些想法。
后藤 : 不知道我有没有表达出这一点，不过我觉得不表达出来也没什么问题。但我现在可能会有意识地在秀场和服装上，把这一点进行更多视觉化呈现。
M A S U 2024SS Collection
向巴黎时装周进发，与其后的未来
— 赢得 FASHION PRIZE OF TOKYO 2024 的奖项，对你来说是一种什么样的感觉？
后藤 : 感觉品牌从一个小小的地方慢慢地成长起来了。过去几年来也在不同地方得到了认可，这对我来说很宝贵。因为之前我自己没有像这样被什么认可的经历，所以我觉得这也是一个必要的时间点。假设这次没有获奖，下次可能也不会再有了，所以我觉得也是在一个非常合适的时间节点拿到了奖吧。包括能够在巴黎举办秀场对我来说也是一个很大的支持。钱是一方面，但在日本确实也少有这样的机会。所以，非常感谢这一切，并且之前获奖的设计师也都纷纷取得了成功，希望自己也能不负众望，或者说，希望自己更能成为超越前者的存在。
— 终于明年 1 月份的巴黎时装周在即，分享一下你现在的心境吧。
后藤 : 但其实我没有特别强烈地说必须要大干一番的气势。这个跟日本的环境本来就存在不同，因为是巴黎所以要怎么怎么，我觉得如果太在意这些反而可能做不好。按照平时的样子，或者能把自己做的东西以更加富有张力、浓度更高的方式表现出来就足够了。当然我希望能保持不断提升和进步，不仅是服装的质量，我希望品牌本身的质量也能再进一步走高。
— 从日本男装的现状来看，近年来很难出现新生代品牌走向世界的情况，所以我觉得处于这个环境中，你的存在是非常难能可贵的。你自己会有在引领这一代的感觉吗？
后藤 : “引领”的感觉是完全没有的。如果要说的话，我希望自己尽可能不要被这种世代感框住，希望不要被在意，或者说希望站在一个大家不会过多关心的位置上。一定要走上巴黎时装周才是正确的路吗，我觉得这也不是必然，我希望可以更加自由。但在此之前，我希望自己可以先达到一个新的成长，告诉大家，“原来品牌也可以有这样的方式，也很不错”。不受束缚的、自由的感觉，是我希望呈现给上一代、下一代看的，也是希望自己能够成为像这样一种刺激般的存在。
Profile
后藤慎平 | Shinpei Goto
1992 年出生于日本爱知县。2014 年毕业于文化服装学院服装设计系男装设计专业。毕业后加入 LAILA 担任内部品牌创立，参与企划与制作。2018 年秋冬起就任 M A S U 设计师。曾荣获由东京都携纤维时尚产学协会主办竞赛、FASHION PRIZE OF TOKYO 2024 最高奖。
https://www.instagram.com/M A S U _officialaccount/
https://www.instagram.com/shinpei.goto/
［编后记］
现在到处都能听到 M A S U 的名字。我也曾经多次拜访过品牌展示会，如此狂热且高浓度的设计能够这么迅速地打入市场，我个人还是比较讶异的。第一次和后藤深入地聊了这么多，令我印象深刻的一个点是，访谈过程中他一直能够保持沉稳并且思路非常清晰。乍一看 M A S U 的服装似乎更多以感觉至上，而这次实际采访后让我理解到，在感性之间，M A S U 同样反映着对 Vintage 的知识积累和极度逻辑化的思维。接下来 M A S U 即将真正踏上世界舞台，让我们拭目以待，世界将给予 M A S U 怎样的反馈。（武井）