2024AW 巴黎男装周在即，独家专访直击
Edit&Text by Yukihisa Takei（HONEYEE.COM）
Interview Portraits by Kiyotaka Hatanaka
Translation by GUAN
年历已掀开属于 2024 年的第一页，巴黎男装周 2024AW 即将于今年度 1 月到来举行。众所周知，秀场出阵名单中不乏众多日本品牌的登场，其中 BED j.w. FORD 正是备受瞩目的对象之一。其独特的优雅知性感受，在迄今东京男装品牌的风格涉猎中罕有出现，伴随时间推移，BED j.w. FORD 自身影响力也逐渐在东京的时尚背景下生根发芽。
2020AW 之际，BED j.w. FORD 曾一度以游击形式亮相 Maison MIHARA YASUHIRO 巴黎时装周秀场。2023AW 后，品牌于东京秀场尾声中正式宣布将未来发布秀场转移至巴黎，其 2024SS 系列发布也于巴黎时装周官方日程中举行。2023 年 7 月，品牌首间直营店铺也于东京外苑前正式拉开。自创立迄今 13 年的路程以来，BED j.w. FORD 不断呈现出上坡的良好走势。
BED j.w. FORD 2024SS Collection
此番，HONEYEE.COM 邀请到了正在全力备战品牌 1 月巴黎秀场的设计师 山岸慎平 做客专访。不妨跟随我们一同走近，BED j.w. FORD 过往一路走来的历史故事，与在即的未来。
受小林节正的浓厚熏陶四年
— 在 BED j.w. FORD 2010 年开始前，你是在 MOUNTAIN RESEARCH 对吗？
山岸 : 是的。以前我在石川老家的时候就在想，时尚是一个不需要任何考试资格、认证执照的职业，高中毕业以后我就来东京做了各种不同的工作，几年后加入了 MOUNTAIN RESEARCH。那时正好是品牌起步的第二年。当时感觉，时装和户外两者会比现在分隔得更远。虽然 MOUNTAIN RESERCH 的背景是户外风格，但小林节正给我的感觉还是更偏向时装设计师，像是一种“山野中的朋克”，虽然他本人不赞同这一点。现在我也能越来越感受到、意识到，他的思考方式本身是更加城市化的。
— 对你自身来说是有受到影响的吗？
山岸 : 同事们都比我大一辈，但包括小林在内，大家都对我很友善，最重要的是在 MOUNTAIN RESEARCH 让我感受到了刺激。每天都能学习不一样的东西，和大家天马行空地交流，还有能够接触到小林的古着收藏，让我开始对自己做服装产生了兴趣。我第一次自己动手设计时，跑去“Okadaya”买了面料，然后拜托朋友帮我做了版图和缝制，做出了一件衬衫。给小林看时，我还记得当时他看起来很高兴。因为我自己没有读过服装的专业学校，所以那是我第一次真正开始接触服装制作。
— 当时制作的服装和现在的放在一起看，有什么共通之处吗？
山岸 : 我愿意相信是有互通的。当时做的是一件厨师衬衫，我现在回想起来，感觉像是把当时 NUMBER (N)INE 和 UNDERCOVER 的可取点都放进来缝合了一通，基本没什么原创。要说的话，小林见了一定会对此嗤之以鼻。但即便如此，他还是很认真地看了我做的东西。对我来说，这比什么都要宝贵。
“我想不到合适的图案或标语”
— 当初有哪些时尚是对你有所影响的？
山岸 : 我来到东京时，像里原宿这些时尚生态已经非常成熟了。原本我的心态应该是抱着对这些的憧憬而离家来到东京的，但实际接触到了却感觉有点“下头”。原本在乡下，我会觉得喜欢这些的只有自己、自己是特别的，但来到东京发现大家都在追同一种潮流，就感觉和自己预想中的不太一样。当时流行的品牌里，也有一些是让我觉得完全get不到点的，还有逛一些爆火排队的店时，永远有一部分商品是售罄的，像这样很多方面让我感觉到有点厌烦。所以最初来东京的半年我一直在纠结，明明本来是因为憧憬时尚、想要以此为工作方向而来到了这里，到底要不要真的把它当作职业。
— 对里原宿抱有着憧憬，却发现周遭现实是这样的情况。
山岸 : 或者更应该说，因为里原宿比我预期中更火，所以反而让我没那么上头了。拿音乐来举例的话，就像本来你以为这是 Underground，结果发现其实是大众流行音乐一样，也不太好意思告诉身边人。再或者，就像其实你内心是会想穿一些带着品牌名的衣服鞋子，但因为这样直白穿出来感觉羞耻，所以就不穿了。我现在还是会有这种癖好，或者说取向。
— 听完你的描述给我的感觉是，在创立品牌时，那些你觉得世界上缺乏的东西，是你做品牌的动力。大体来说，东京的服装通常都会带有一定品牌特征，而导致这样的部分原因也是因为对于品牌存活而言，一定程度上确实需要这样的标志性。但 BED j.w. FORD 却不是这样的类型。
山岸 : 能听到你这么说我很高兴，但另一方面心情也很复杂。与其说是觉得缺乏什么，不如说我感觉自己只能做到这样。我想不到什么特别合适、出众的图案或者标语，包括我自己穿的衣服里也不太会出现这种元素。认真说的话，我感觉也是因为和小林共事才让我能做出现在的服装。他有一种强烈的“某一部分必须怎么样”的思想，对我来说我是憧憬这样的。或许是受到他的影响，我自己在制作时也会有一种“必须如此”的性格，因为这是对我自身来说需要的东西，而不是为了别人，所以不会改变。但我不知道这是否和借助 Logo、Icon 元素来表达呈现的方式相矛盾，还是说自己尚未找到合适的方式。
随心所欲的装扮自由
— BED j.w. FORD 使用“装扮”一词作为概念已有多年。但这种“装扮”并非夸张怪诞或者华丽夺目的装束，也并不意味着单纯的极简。
山岸 : 是的，我理解中是一种更平静的东西。最初我就开始用“装扮”来形容，现在也是这个想法，我认为这个词的真正含义是在寻找一种“优雅”的感觉。但如果你问我优雅到底是什么，我也不能给出清晰的定义，我觉得是一种超乎服装之外的，体现在言行举止和氛围上的感受。而现阶段，我认为以品牌意义的角度出发，便是如何将这种感受，通过服装来表现出来。
— 所谓品牌，拥有着创造某种社群的力量。比方说“里原宿风格”，像这样高人气的一个范围领域往往会容易形成这种趋势。10 年前第一次看到 BED j.w. FORD 时，我就隐约有在想是否能够产生这样一种社群。但当走在现今东京街头，从四五年前起就能感受到尤其在年轻一代间有了增加的趋势。BED j.w. FORD 是否有类似这样打造了一个独有社群的感觉？
山岸 : 不能说通过我的品牌变成了什么样，但是确实有一种像是潜移默化间发展形成了这个样子的感觉。创立品牌时，我感受到当时正是处于一个反主流文化更容易被接纳的时代倾向，或者说还没有形成所谓主流和反主流。像纸媒杂志这类信息来源逐渐被社交媒体的普及而取代时，就更需要一个直截了当的方式来表达自我世界观。我不知道会有一百个人还是一个人赞同，但我知道只要把视野扩大，让一百个人的世界变成一千个人，这样未来就能更轻松更畅快地传达自己想要表达的风格和世界。
— 某种意义上来说，这可能就是 Street 的含义吧。
山岸 : 我一直觉得自己参与的是草根活动，在严格的同时又有一种极高的自由度。我第一次看到这种可以随心所欲、自由胡来的放肆，还是在 Sasquatchfabrix. 和村山伸身上。让人感觉“这是在搞什么”，看不明白但却很有意思。我觉得他们是在用自己的方式来解读时代的行进。看到他们的言行举止会让我内心生出一股感觉，就像体育课上活动时间老师会说的一样，“原地解散，大家自由活动吧”。
— 确实 Sasquatchfabrix. 刚出现时也是被当作非常另类、异端的存在。
山岸 : 就好像在听乐队演奏一样，每一部分都是独立不同的个体，合在一起却又成为了一首完整的曲目、专辑，这是我认为自己在东京的服装中终于切实体会到的氛围。会让我觉得，自己也想变成那样，感觉很开心很有趣，很契合自己的性格。
与巴黎同行
— 在 BED j.w. FORD 进行创意时，你是按照一个大的主题来推进，还是根据一些要点来进行发散式的创意？
山岸 : 我有一个习惯是，平时会把自己感兴趣、在意的东西记录下来。没有到日记那种程度，就是比如“今天思考了什么”、“做完手头这件事以后下一步想做什么、想去哪里”。然后等汇总起来看这些日常的记录时，就能发现“哦原来自己现在感兴趣的是这些东西”。
— 就像是把一个个单独的点连成线，会形成什么形状。
山岸 : 就是尽可能以一种敏锐的方式来探索自己现在的心情。比如买衣服、买唱片、买摄影集、漫画，尽可能让自己诚实地从不同事物中提取出自己的情感。有时我会只听 HipHop 或摇滚音乐，有时又会只想听 Ambient。又或者有时会突然开始穿运动鞋，这种时候我会通过这样的方式来发觉自己现在在想什么、喜欢什么、当下是什么感觉，然后再开始进行创作。与其说主题，感觉更像是为自己的情感来赋予一个名字，然后诞生出实体。
— 1 月在即，你会带着什么样的心情去到巴黎？
山岸 : 这次我想让自己回忆起为什么要做这些（服装、品牌）。如此多敬仰的设计师、品牌、音乐、电影，包括其他各方面对我带来了怎样的影响，还有过去自己所做的东西，我希望自己能更加坦率地面对这些。不需要任何修饰或特殊的东西。我自己会强烈感知到这些正是我的起点，希望自己未来内心也能再次回荡起这种坚定的信念和心情。
— 这次的系列也是将你自身受影响启发的部分，坦率地表达在其中。
山岸 : 就好像所有东西都可以诚实地回答，这个（来源）出自哪里、那个是过去什么时候的什么东西，也不会觉得不好意思。我不知道这是好是坏，但这样就足够了。也不需要从中获取什么自尊心。
— 某种意义上可以说是一种“脱去”的状态。接下来即将前往海外竞争，对此你有什么不一样的心情吗？
山岸 : 我没有那种要一较高下的感觉。没有人认识我们，所以可以更自由地放手去做（笑）。现在我们要去一个陌生的地方，而我们希望能让人们认识我们，所以我觉得这种感觉和最初创立品牌时的心绪是很相近的。熊熊燃烧，但不是那种横冲直撞的红色火花，而是青蓝色的火焰。
— 未来品牌知名度也会随着海外进发而逐步攀升，BED j.w. FORD 是否也会希望更多呈现出品牌所打造的东京特色？
山岸 : 还在多方面探索中，但我绝对不会想要去定义说“这就是东京”。也不是因为想表现东京特色才去到的巴黎。再进一步说，我不希望大家对我们的印象还带有一个前缀是“日本品牌”，我希望能摆脱这个前缀。BED j.w. FORD 是一个品牌，但跟来自东京没有关系。作为一个大前提来说，我不希望改变迄今为止所做的东西，否则也就没有不远万里去往海外的意义了。
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10 questions to SHINPEI YAMAGISHI
1. 你最喜欢东京的什么具体地点？
经堂（世田谷区）。
之前我在这里住过一段时间，生活很便利，周围也有美食。
2. 东京以外，你有没有什么想生活的城市？
巴黎或者东京以外的城市。
巴黎主要是出于兴趣，因为我想知道做这份工作会产生什么样的影响。其他只要是城市都可以。
3. 能分享一下你开什么车吗？
我去过两次驾校都中途放弃了，所以我没有驾照。这是我目前最想要的东西（笑）。
如果有驾照的话，我想开（丰田）HIACE 或者老款的 JAGUR。
4. 你最常听的音乐是什么？
过去一年左右一直在听一个叫 The Irrepressibles 的乐队。
时间范围再广一点的话，最常听的是 The Cinematic Orchestra 和 THA BLUE HERB。
5. 你无法舍弃的东西是什么？
应该没有吧。
6. 在设计服装时，你最重视什么？
到最终能够保持多少程度的真实。
换句话说，不要让设计盖过了想法。
7. 你尊敬的设计师是？
小林节正、宫下贵裕、ANN DEMEULEMEESTER。
8. 你的竞争对手是？
所有比我们更自由地表达的人都是对手。
9. 你绝对不会做的事情是？
触及法律的事绝对不会做，但其他都有可能。
唯一不会改变的就是去改变这件事。
10. 对你来说时尚是什么？
如今依然从心底憧憬的东西。
Profile
山岸慎平 | Sinpei Yamagishi
1984年出生于日本石川县。2010 年创立 BED j.w. FORD，2011SS 起以展会形式发布品牌系列作品。2017SS 起于 Amazon Fashion Week TOKYO 以走秀形式发布系列作品，并荣获 TOKYO FASHION AWARD 奖项。2019SS 以邀请设计师身份出席参加 Pitti Uomo，2019AW 参加米兰时装周。2020AW 于 Maison MIHARA YASUHIRO 巴黎时装周秀场以游击形式发布系列作品，2024SS 起将按照巴黎时装周日程进行系列发布。
https://bedjudewillford.com
https://www.instagram.com/bed_j.w._ford/
https://www.instagram.com/s_pey/
［编后记］
我个人了解到 BED j.w. FORD 是在大约八年前。我见过很多带有记号感、特征性的东京品牌，而 BED j.w. FORD 则介于休闲和正式之间，你很难定义到底属于哪一边，它有一种反过来挑选穿着者的氛围。当时看到 BED j.w. FORD 时，我还记得自己的心情是“这样的男装品牌原来在东京也出现了”，后来也见证了品牌的逐步扩张。我和山岸之前只是在展会和店铺开业时有过短暂交谈，但这次正值他在备战巴黎之际，加之临近年末，当我们来到位于东京千駄谷的工作室拜访时，山岸依然与我们展开了长时间的从容交谈。从他虚心坦诚且放松的一字一句间，不难一窥其对迄今为止的创作过程充满自信。（武井）